Salut à tous,
Petit coucou en direct d’Ushuaia ! (le 5 février 2010)
Je n’ai malheureusement pas le temps de vous faire un long message à chacun pour cause d’escale ultra courte entre nos 2 séjours Antarctiques mais promis, je répondrai (enfin j’essaierai de…) à vos messages perso dès notre retour début mars.

En attendant, j’espère que tout le monde se porte bien chez chacun d’entre vous, et que l’année a bien démarré. Voici un petit résumé en image de notre voyage sur la péninsule Antarctique.

Un conseil, allez y dès maintenant, ça vaut le coup d’œil, d’autant plus qu’une petite surprise s’est invitée à l’intérieur du diaporama ! Ca y est ? vous y êtes ? Vous voyez, là ? Pour ceux qui regarderaient les images après le texte, nous vous laissons la joie de la découverte. Pour nous c’est un grand bonheur ! Nous vous en reparlerons au mois d’août
Pour revenir à l’Antarctique, nous voilà au terme d’un premier séjour très réussi à bord de Podorange. L’Antarctique, c’est Chamonix au bord de l’eau, le royaume de la mer, la montagne et la glace ! Complètement sublime. Sans parler de la vie animale : baleines, phoques, éléphants de mer, manchots de toute sorte… Un cadeau de Dame Nature.
Pour notre premier séjour, nous y étions avec un groupe de skieurs de randonnée, encadrés par 2 guides de Chamonix… Coup de chance, Ils m’ont proposé de me joindre à eux pour quelques unes de leur rando… Sans commentaire. Ca frôlerait l’indécence !
Prochain séjour : Départ demain, toujours en Péninsule Antarctique. Nous partons en compagnie d’un groupe plus « classique » (pas d’activité spécifique au programme, hormis la découverte du Continent Blanc à la voile). Ensuite, nous partirons pour une série de croisières dans les canaux de Patagonie jusqu’à fin mai. En attendant nous préparons le bateau depuis son port d’attache austral, Ushuaia, avec au programme de la journée : vidange moteur, plein de gasoil à l’ancienne (en siphonnant des bidons de 200L) courses chez Carrefour et oui, et ravitaillement en tous genres. Le plus compliqué restant de tout caser dans les trop petits coffres du bateau. Nous repartons jeudi pour 27 jours et ne pourrons répondre à vos messages qu’à partir du 4 mars. Nous vous embrassons très fort, et vous souhaitons à chacun d’entre vous un excellent début d’année !
Hervé et Caroline.

A voir : les images, avant, ou après avoir lu le texte…(pdf, 665ko)

Petit mail en direct de la baie Entreprise, à couple de x-Plore ! (le 10 février 2010)
Traversée musclée du Drake, 30- 35 kts d’est établis tout du long, des embruns glacés en veux-tu en voilà pour les barreurs et des heures dans les banettes pour les victimes du mal de mer… Mais quelle récompense à
l’arrivée: le vent qui se calme, le soleil qui apparait et voilà l’Antarctique dans toute sa splendeur: le royaume de la montagne de la glace et de la mer. Quelle beauté, on ne s’en lasse pas. Le spectacle est à couper le souffle, le  ciel prend toutes les teintes de gris, de rose, d’orangé. Et comme si cela ne suffisait pas, des dizaines de baleines à bosses nous gratifient d’une haie d’honneur, comme pour nous accueillir. Je vous laisse imaginer l’ambiance à bord. On ne pouvait rêver meilleur entame de croisière! Pourvu que cela dure.

A bientôt et bien amicalement les Podos

 Voir le voyage

La croisière jour/jour :


Jeudi 17 septembre (13)
En mer, arrivée à Keflavik Le vent s’est un peu calmé au cours de la nuit mais la houle ne s’est pas vraiment calmée. Ce matin le vent s’oriente sud-est, c’est à dire de face et lève à nouveau les vagues. Le bateau roule encore beaucoup ; Malgré les mouvements, Rémy nous présente une conférence sur les ours. Dans l’après midi, Stéphane nous parle du Centre Paul Émile Victor de Prémanon, dont il est le directeur. Puis nous assistons à un diaporama récapitulatif de ce voyage et enfin à un autre diaporama « Lumières Arctiques », un condensé de plus de vingt ans de voyages dans l’Arctique par Gérard. Vers 17h15, le Pr. Multanovskiy s’amarre au quai de Keflavik.
Position du bateau à 21h49 Mercredi 16/09 (12)
Le capitaine a levé l’ancre de bonne heure, bien avant le petit déjeuner. Assez rapidement, nous commençons à sentir la houle du large qui pénètre dans le fjord. Lorsque nous débouchons en vue de la mer libre, la houle s’amplifie. Nous arrivons en milieu de matinée devant le grand glacier Sveenstrup Nord. Le vent et le courant repousse les icebergs le long de la côte. Nous longeons cette bande de glace. Le front est impressionnant, parcouru de crevasses d’un bout à l’autre. Entre les énormes icebergs, la mer est complètement couverte par les sarrasins et les bourguignons. Nous continuons la navigation vers le nord en direction du cap Gustav Holm. Peu avant celui-ci, nous arrivons à la latitude 66°33,6°, soit celle du cercle polaire. A ce point précis, le capitaine actionne la corne de brume. Nous changeons de cap en direction de l’Islande. Nous avons une dépression qui crée un vent de nord-nord-est de force 7 avec une houle bien marquée de coté. Le navire roule d’un bord sur l’autre, ce qui rend malade une bonne partie d’entre nous. Le déjeuner a un succès limité. Dans l’aprËs-midi, Rémy nous fait une présentation des phoques de l’Arctique.
Position du bateau à 10h51
Mardi 15/09 (11)
En début de matinée, nous arrivons devant le village de Sermiligaaq. Nous débarquons sur une petite plage, battue par un peu de houle. Le village semble encore endormi puisqu’il n’est que 8 heures locales. Nous pouvons parcourir les chemins qui mènent aux dernières maisons. Peu à peu, la nouvelle que certains d’entre nous cherchent à acheter des « ulu » (le couteau traditionnel des femmes pour découper le phoque) doit se répandre et quelques Groenlandais sortent des maisons. Également, certains nous proposent des objets réalisés en perles. Les enfants sortent alors de l’école pour la récréation. Nous représentons une attraction pour eux et viennent jouer et se faire prendre en photo avec nous. Après l’indispensable passage par la poste pour le courrier, nous pouvons repartir à bord. Après le déjeuner, nous apercevons des souffles de baleine. Le capitaine essaye de le suivre, mais ce sont des rorquals communs, très rapides et difficile à suivre. Nous n’insistons pas. Francis, le maitre d’hôtel, dispose dans le bar les souvenirs de bord : polos, vestes en polaires, tee-shirts et autres souvenirs. Ensuite, Gérard nous présente une conférence sur la glace en mer, à propos des icebergs et de la banquise. Nous arrivons enfin en vue du lieu d’hivernage en 1936 de Paul-Émile Victor. Nous débarquons dans une petite crique, mal protégée de la houle. Près de là, des restes de maisons de pierre et de tourbe sont visibles, ainsi que des cabanes en bois, visiblement beaucoup plus récentes. A l’aide des photos prises lors de l’hivernage, nous reconnaissons les lieux avec précision. Tout concorde, les montagnes en arrière plan, la hutte en second plan et les cailloux du premier plan. Stéphane Victor est ému de pouvoir enfin revenir sur des lieux si importants à ses yeux. Après le diner, nous profitons de la lumière encore présente pour approcher en zodiac un énorme iceberg qui vient de se fragmenter en partie et de basculer. Une multitude de petits morceaux de glace (sarrasins et bourguignons) partent à la dérive, poussés par les courants. Le bruit du choc de ces petits morceaux de glace contre la coque du zodiac est surprenant. Nous faisons le tour à distance de sécurité avant de revenir à bord à la nuit tombante. En soirée, Stéphane Victor nous projette le documentaire qu’il avait fait réaliser il y a trois ans, sur une précédente tentative de venir sur les lieux d’hivernage de son père.
Position du bateau à 22h02
Lundi 14/09 (8) (9) (10)
Pour une fois, nous devons nous lever de bonne heure : dès 6h30, la voix de Stéphane nous réveille. Nous commençons cette longue journée par un débarquement sur l’ancienne base militaire américaine d’Ikateq. Du bateau, nous devinons une piste d’atterrissage longue de plus d’un kilomètre et des empilement de bidons rouillés. Un ponton en partie endommagé, rappelle que cette base était ravitaillée par bateau. Après une petite marche, nous arrivons dans ce qui était la base proprement dites : à perte de vue, des bidons de carburant vides, des camions dont le moteurs a été retiré, des bâtiments dont seul le plancher est encore visible, un hangar avec sa charpente métallique tordue. Ces restes datant d’un demi-siècle donne une atmosphère étrange au paysage qui parait si pur et naturel à première vue. De retour à bord, Stéphane nous présente un résumé de l’histoire du Groenland pendant et depuis la seconde guerre mondiale : occupation par les Américains, construction des aéroports et bases secrètes, construction des station radars, abandon ou rétrocession de ces stations au Danois ou Groenlandais. Nous reprenons notre navigation vers le nord pour visiter le fond du fjord de Sermiligaaq. Après le déjeuner. Nous remettons les zodiacs à l’eau pour rejoindre à pied la base d’une langue de glace. Après 15 minutes de marche dans les moraines, nous arrivons près de la sortie du torrent sous-glaciaire. Un flot d’eau riche en sédiments sort de la base de la grotte de glace. Nous partons sur le côté du glacier et nous pouvons alors marcher quelques pas sur la langue de glace, en partie recouverte de graviers et de poussières. Au retour, Stéphane nous montre de magnifiques cristaux de mica enchaussés dans des pierres de quartz. Après un bref retour à bord, nous sortons une fois de plus les zodiacs, cette fois-ci pour longer le front du glacier Kaarale, long de plus de deux kilomètres. Il est parcouru de multiples crevasses et de blocs en équilibre précaire. Nous espérons assister à la naissance de quelques icebergs, appelée vêlage. Rien ne se passe pendant cette sortie d’une petite heure.
Compte tenu de la météo peu favorable, nous restons pour la soirée dans le fond de ce fjord. Le capitaine trouve un endroit approprié pour ancrer devant le front d’un autre glacier. L’équipage sort les tables, le braséro et installe un barbecue sur le pont avant. Pendant ce temps, Stéphane Victor nous fait une lecture de passages du livre de son père « Boréale et Banquise ». Après le diner sur le pont avant, la soirée est animée par une musique qui nous fait danser.
Position du bateau à 12h09
Position du bateau à 16h35
Position du bateau à 22h30
Dimanche 13/09 (7)
Cette nuit encore fut très calme. Après une présentation du village, par Stéphane, nous pouvons débarquer sous la pluie. Le chemin principal du village conduit du port à la plate-forme d’atterrissage de l’hélicoptère, distante d’environ 500 m. Peu d’habitants sont dehors, mais un certain nombre de pêcheurs sont en activité bien que l’on soit dimanche et relativement tôt. Autour des maisons, beaucoup de chiens. La cloche de l’église déclenche un concert de hurlements. Nous rencontrons un des deux Français de Tiniteqilaaq : Michel Audibert. Deux journalistes hollandais sont en reportage pour quelques jours. Nous les invitons tous les trois, à déjeuner à bord. Après le repas, Michel répond aux multiples questions que nous lui posons et propose quelques objets réalisés par ses voisins, ainsi que des peaux de phoques. Pour l’après-midi, nous avons prévu de naviguer dans le fjord Iksagtivaq et de faire une lecture de paysage à l’extérieur. Les conditions météorologiques ne le permettant pas, nous nous réfugions en salle de conférence pour une présentation des glaciers par Gérard. A peine la séance de questions terminée, le commandant nous appelle pour une baleine. Malheureusement, elle reste à distance et nous ne pouvons pas l’observer de près. En soirée : séance de cinéma avec « La planète blanche » présentée par Rémy .
Position du bateau à 13h55 Samedi 12/09 (5) (6)
Après une nuit bien calme à l’ancre devant le village de Tasiilaq, nous appareillons vers 5 heures, pour se rendre dans le grand fjord Sermilik. Sitôt le réveil, nous sommes à pied d’œuvre à l’entrée du fjord. La quantité d’icebergs qui dérivent est déjà impressionnante, alors que nous sommes encore à près de 100 kilomètres du grand front glaciaire Helheim. C’est de celui-ci que proviennent la plupart d’entre eux. Ce glacier s’écoule depuis la grande calotte glaciaire qui recouvre plus des trois quarts du Groenland. Le capitaine engage le bateau avec précaution dans le dédale. Bien que cela paraisse une mission quasi impossible, il arrive à trouver un passage entre les monstres qui font plusieurs fois la taille de notre navire. Nous approchons le village de Tiniteqilaaq. Nous y arrivons en fin de matinée. Nous voulons vérifier que le passage étroit devant le village est dégagé de glace. Effectivement cela semble possible. Nous avons besoin d’emprunter ce détroit pour éviter un long détour autour de l’île d’Ammassalik. Nous renonçons à remonter plus au nord. Entre les icebergs, la banquise commence déjà à se former. Il ne s’agit que d’une fine pellicule de glace d’eau douce qui flotte à la surface de l’eau de mer salée, mais cela indique que la navigation vers le nord sera de plus en plus délicate. Nous partons alors vers l’ouest en direction de la baie Johan Petersen, moins englacée. Après le déjeuner nous sommes en vue d’un front glaciaire qui s’écoule de la calotte. Nous mettons les zodiacs a l’eau pour approcher, puis longer à distance de sécurité ce front, en espérant assister au vêlage, ce qui veut dire la naissance d’un iceberg. Nous ne pourrons assister qu’à la chute de petits morceaux. Nous débarquons sur une petite île en face du glacier. Le sol est composée de superbes dalles de granit polies par le glacier et qui sont restées en l’état depuis que le glacier a reculé. Nous pouvons remonter ces dalles jusqu’au sommet de l’île. Le panorama est à couper le souffle. Au loin la calotte forme la ligne d’horizon, d’où s’écoule plusieurs langues de glaces en formant un cascade de séracs de plus de 600 m de haut. Sur le fjord, une myriade d’icebergs de taille modeste très denses. Autour de nous, des montagnes de granit et de gneiss aux formes adoucies par l’érosion glaciaire. Il est temps de regagner le bord pour sortir de la baie Johan Petersen La traversée du fjord Sermilik pose encore des difficultés de navigation et nous touchons plusieurs fois ces icebergs. Heureusement, la coque de notre navire est renforcée et elle résiste bien à ce genre de choc. Nous revenons devant le village de Tiniteqilaaq pour s’engager dans le détroit, qui mesure à peine quelques centaines de mètre de large. Le capitaine engage doucement le Pr. Multavovskiy entre les icebergs et les rochers, doit par moment pousser les icebergs pour dégager la route. La voie est dégagée et nous pouvons le féliciter et l’applaudir pour cette manœuvre délicate. Nous pouvons alors poser l’ancre pour la nuit.
Position du bateau à 23h00
Vendredi 11/09 (4)
La nuit à l’ancre, dans la baie bien protégée où se trouve le village de Tasiilaq, a été calme. Dès le réveil, nous pouvons profiter de superbes lumières du soleil levant sur les maisons colorées. Le programme de la matinée consiste en un aperçu du village et surtout une visite du musée avec la présence du conservateur. La reconstitution d’une maison traditionnelle de pierre et de tourbe nous est ouverte pour l’occasion. Pour l’après-midi, trois options sont proposées : une randonnée d’environ deux heures dans la vallée des fleurs pour les marcheurs, une balade en haut d’un belvédère auprès du village ou une visite libre dans le village. Les randonneurs profitent au maximum du beau temps pour avoir un beau point de vue sur un paysage de montagnes, de lacs et de toundra fleurie bien que la saison soit déjà bien avancée. En soirée, nous assistons à la projection du film « les Noces de Palo », réalisé en 1931 par Knut Rasmussen , dans la région ou nous nous trouvons actuellement.
Position du bateau à 12h40
Jeudi 10/09 (2) (3)
Après une nuit plutôt calme, nous nous réveillons dans l’entrée du fjord Kangerdluaq. La météo est bonne : pas de vent, un ciel légèrement nuageux, ce qui donne une superbe luminosité sur le paysage environnant et surtout sur les nombreux icebergs qui se sont accumulés dans la baie. Après un bref rendez-vous au bar où Stéphane nous rappelle le programme de la matinée, nous sommes enfin prêts pour descendre par la coupée dans les zodiacs. Ce seront le moyen de débarquer chaque jour pendant ce voyage. Nous nous rendons sur la côte est de la baie où, d’après une carte réalisée en 1931, existe une cabane C’est dans celle-ci que Paul-Émile Victor et ses compagnons se sont reposés à la fin de leur traversée de la calotte glaciaire du Groenland en 1936. Nous observons attentivement la côte sans voir la cabane. Nous descendons à terre dans une petite anse, ce qui nous permet de se dégourdir les jambes et surtout de découvrir la toundra arctique et sa végétation : saules nains, bouleaux nains, épilobes, camarine noire, genévrier. Des traces de vie sont aussi repérée : un renard a laissé ses empreintes de pas dans la boue, des oies ont laissé leur déjections caractéristiques. Un petit terre-plein nous permet de gagner un peu de hauteur et de pouvoir contempler le panorama constitué de la calotte et des montagnes environnantes. Il est temps de rentrer à bord pour le déjeuner. Nous reprenons les zodiacs pour aller voir de près le front de la calotte glaciaire. Nous pouvons remarquer tous les dégradés de bleu et de blanc de la glace. Nous reprenons alors notre navigation en direction du village abandonné d’Ikkateq. Nous pouvons observer à plusieurs reprises des phoques qui viennent respirer à la surface. L’entrée du fjord Sermilik est encombrée de nombreux icebergs encore plus beaux les uns que les autres. L’un deux comporte deux superbes arches que nous prenons le temps d’admirer. Sitôt le dîner fini, nous débarquons dans le petit village abandonné d’Ikkateq. Nous profitons des superbes lumières du soleil couchant. Nous visitons l’intérieur de quelques maisons, de l’école et du temple qui sont encore en bon état ; d’un côté le cimetière, de l’autre le séchoir à poissons. Quelques vestiges de maisons traditionnelles en pierre et tourbe sont encore visibles.
Position du bateau à 18h10
Mercredi 09/09 (1)
La brise de nord qui nous malmenait hier soir s’est calmée. Il reste néanmoins un peu de houle et le navire roule modérément. Sur le pont quelques apparitions du soleil et toujours les pétrels nous accompagnent. Nous progressons à une vitesse de 12 nœuds environ. Vers 10h15, une voix “des baleines”. Nous localisons trois baleines que nous identifierons avec un peu de difficulté, des cachalots. Très probablement des mâles, ils font route vers le sud vers les eaux chaudes. Stéphane nous présente une conférence sur le Groenland. A peine celle-ci terminée, nous apercevons encore des souffles de baleines. Il s’agit d’un petit groupe de quatre rorquals communs. Nous cherchons à les approcher mais la manœuvre n’est pas facile parce que cette espèce nage vite et change fréquemment de direction. Nous avons la chance que les conditions météo soient très clémentes : presque pas de vent, peu de houle et surtout une très bonne visibilité. Après le déjeuner, Stéphane nous visionne « Le dessous des cartes » sur l’Arctique et l’Année Polaire Internationale. Nous avons ensuite une discussion ouverte sur le Groenland et les Inuit. L’après-midi se termine par une présentation de la descente à terre avec les zodiacs et des mesures de sécurité à prendre en cas de rencontre éventuelle d’un ours blanc. En soirée, Rémy nous explique le B.A.BA de la photo et de la vidéo avec exemples à l’appui, entre autres sur les baleines et les icebergs. Vers 21h15, les montagnes du Groenland sont aperçues à l’horizon entre les nuages, puis vers 22h, les premiers icebergs apparaissent sur l’écran radar.
Position du bateau à 21h00
Mardi 08/09
Atterrissage avec 20 min d’avance à l’aéroport de Keflavik. Tous les bagages sont présents. Rapidement le bus est prêt pour nous emmener au port distant de 5 kilomètres. Le bateau nous attend sagement au quai. L’équipe de guides nous invite pour une réunion de bienvenue autour d’un verre. Ensuite, nous participons à un exercice d’évacuation du navire. La météo est très bonne et nous pouvons larguer les amarres tout de suite. Bien que la houle ne soit pas très forte, certains ont du mal à assister au diner. Aucun film ce soir compte tenu du décalage horaire et de la houle. Position du bateau à 16h30

Samedi 29 août – Départ Keyflavik
Une fois tout le monde installé dans sa cabine, le rendez-vous est donné au bar. Un verre de bienvenu est servi et l‘équipe de bord se présente. Vient ensuite la description des procédures d’évacuation suivi de l’exercice obligatoire dans les canots de survie. Nous prenons le premier dîner à quai puis quittons le port à 21 heures ; le ciel est bien découvert mais le vent très présent (15 m/s).
Dimanche 30 août – En mer
Ce matin le ciel est couvert, nous avons une houle de travers et tout le monde n’est pas encore amariné. Quelques fous de Bassan nous accompagnent encore et les fidèles oiseaux amateurs des vagues : les pétrels fulmars. Ce sera une journée conférence : ce matin Rémy nous présente “les Vikings” qui ont entre autre voyagé de l’Islande vers le Groenland, c’est donc le moment opportun de se replonger dans leur histoire avec un petit film sur la reconstitution d’un bateau viking. Cet après-midi Stéphane nous parle de la côte est du Groenland et des différents points d’intérêt que nous allons aborder dans les jours qui viennent. Sur le pont quelques apparitions du soleil et toujours les pétrels qui nous accompagnent. Nous progressons à une vitessse de 11 noeuds environ. En soirée projection du film « Nanouk l’esquimeau » de Robert Flaherty, 1921.
Lundi 31 août – Arrivée au Groenland
Après une nuit plutôt calme, nous nous réveillons en vue de la côte Est du Groenland. Très vite, le soleil se lève au-dessus d’un banc de brouillard. Nous apercevons nos premiers icebergs dans une lumière féerique. Le navire avance vers la baie Kangerdluaq, dans laquelle les quatre du Groenland ont terminé leur traversée en 1936. Après le petit déjeuner, nous avons une réunion d’information sur la procédure de débarquement en zodiac. Juste après cette réunion, nous sommes enfin prêts pour notre première sortie. Le brouillard s’est dissipé ; autour du navire, les icebergs brillent de mille feux sous la lumière éclatante du soleil. Au fond de la baie, la calotte vient mourir en pente douce en formant un petit front glaciaire. Nous mettons les cinq zodiacs à l’eau et partons en direction de ce front. Nous pouvons admirer les couleurs blanc et bleu de la glace multi-millénaire. Certains icebergs sont étonnamment découpés alors que d’autres sont comme taillés à la hache. Nous profitons de ce spectacle pendant une heure avant de traverser la baie à la recherche de la cabane qu’avaient utilisé les quatre du Groenland à la fin de leur traversée. Malgré la carte montrant la position et la présence de cairns nous ne parvenons pas à la localiser. Nous revenons à bord pour le déjeuner. Certains ont bien du mal à être à l’heure tellement l’envie de profiter de ce superbe paysage les démangent.

Au cours de la navigation vers le petit hameau de Isortoq, nous apercevons nos premières baleines. Il s’agit de groupe de trois baleines à bosses qui nagent tranquillement à la recherche de krill. Le capitaine manoeuvre habilement pour pouvoir les approcher et nous pouvons les observer pendant près d’une demi heure. Nous reprenons notre route pour encore en observer cinq autre occupées aussi à se nourrir. Deux d’entre elles, plus curieuses que les autres, s’approchent doucement du navire et viennent nager à quelques mètres de la coque. Nous pouvons voir la totalité du leur silhouette dans l’eau transparente. C’est un grand moment de bonheur pour la plupart d’entre nous.
Nous reprenons alors notre navigation vers le hameau d’Isortoq. De nombreux icebergs jalonnent notre route et le capitaine doit réduire l’allure et diriger le navire avec beaucoup d’attention pour nous conduire près du hameau. Stéphane et Rémy partent en éclaireurs au village. Nous avons la confirmation que nous sommes les bienvenus. Le village est un des plus isolés du Groenland. Quelques dizaines de maisons le composent ; pas de route, pas de port. Nous pouvons remonter le vague chemin entre les maisons pour atteindre l’église puis le cimetière situé en haut de la colline. Quelques habitants, sans doute peu habitués à rencontrer des touristes nous prennent en photo ; c’est le monde à l’envers ! Rémy rencontre un chasseur qui a tué un narval et qui est en train de dépecer la tête. Certains ont la possibilité de goûter à la peau, appelée matak, considérée comme une friandise par les Groenlandais. Nous remontons à bord pour continuer notre navigation vers la baie de Ikertivak. Celle-ci est encombrée d’une myriade de petits blocs de glace en provenance de la calotte. Une fine couche de brume plane au ras de l’eau. La lumière rase du soleil couchant donne une ambiance fantomatique. Nous restons plus d’une heure à profiter de ce spectacle inoubliable. Nous terminons la journée, pourtant déjà bien remplie, par une intervention de Antoine Gessain, sur la traversée du Groenland réalisée par Robert Gessain, Michel Perez, en compagnie de P.E.V. en 1936.

Mardi 1er septembre – Ammassalik
C’est un ciel légèrement brumeux qui se teinte pour quelques instants de rouge au lever du soleil. Le bateau reprend sa route pour arriver à 8 heures devant le village d’Ammassalik (nom danois) ou Tasiilaq (nom groenlandais : qui ressemble à un lac). Quelques embarcations ont croisé notre route tôt ce matin. Les maisons colorées s’échelonnent sur les pentes rocheuses. Le village accueille 2 500 habitants, c’est la plus importante population de la côte est. Nous débarquons à 10 heures pour une visite libre : la boulangerie, la poste, l’office de tourisme – c’est ici qu’ont vécu les quatre pendant l’année 1934-1935 ; à cette époque le village comptait 900 âmes. Puis nous avons rendez-vous au musée à 11 heures ; c’est l’ancien temple qui fut la première maison construite dans les années 20. De nombreuses explications nous sont données sur les objets présentés au musée. A l’extérieur du musée sont présentés un kayak, un oumiak et une maison traditionnelle d’hiver, on pourrait presque revoir les photos prises il y a 70 ans par Robert Gessain. Retour à bord pour le déjeuner puis deux possibilités au choix : – Après-midi libre dans le village : la maison du service philatélique regorge de beaux timbres, qui sont envoyés dans le monde entier et qui racontent l’histoire de l’exploration polaire ; un café au soleil à la terrasse de l’office de tourisme permet de profiter de la vue sur le port et les montagnes alentour. En fin d’après-midi nous voyons les enfants avec leur sac sur le dos aux environs du supermarché local. - Une marche à pied accompagnée par Gérard pour faire un circuit autour du village. « Nous montons par une piste raide vers un lac enchâssé au milieu des montagnes. La végétation est présente en quantité : saules nains et à beaux fruits, épilobes (la fleur nationale du Groenland) et campanules. Nous quittons la piste pour atteindre un col d’où la vue plonge sur un autre lac. La descente dans des pentes d’éboulis est assez raide avant de rejoindre un petit sentier le long du lac. Nous revenons au village par le cimetière au bout de deux heures de randonnée. » De retour à bord vers 18h30, la soirée se termine après le dîner par un témoignage et un extrait de film sur les débuts des aventures polaires de Michel Perez présenté par son fils François.
Mercredi 2 septembre – Le fjord du Sermilik
Après une nuit bien calme à l’ancre devant le village de Tasiilaq, nous appareillons vers 6 heures, pour se rendre dans le grand fjord Sermilik. Sitôt le petit déjeuner, nous sommes à pied d’oeuvre devant le village abandonné d’Ikkateq. Nous pouvons accoster derrière le village abandonné, sur une petite plage. Ce que nous remarquons en premier est un grand séchoir à poissons en bois. Plusieurs maisons semblent à première vue encore en bon état. Les portes ne sont pas fermées à clé et nous pouvons les visiter. De nombreux objets de la vie quotidienne groenlandaise sont encore présents : cuisinière, ustensiles divers, fusils, outils de pêche, meubles, livres, vêtements. C’est comme si les derniers habitants étaient partis tout récemment alors qu’en 2003, il n’en restait plus qu’un. Il faut rappeler que ces maisons servent encore occasionnellement aux pêcheurs de passage dans ce secteur. L’église est encore en très bon état. Dans le même bâtiment, il y a une petite pièce : une carte du Groenland au mur, des livres pour enfants sur des tables, nous sommes dans une minuscule école. Un petit cimetière au somment de la colline comporte une vingtaine de tombes. Suzanne et Gilbert nous improvisent un petit récital dans l’église ; cela faisait sans doute longtemps que cette église n’avait pas été autant animée et pleine. Nous revenons à bord pour nous diriger en direction du fjord Johan Petersen. Dès la fin du déjeuner, nous apercevons plusieurs baleines à bosses, par petits groupes ou individuellement. L’approche n’est pas aussi réussie qu’il y a deux jours, mais nous voyons à plusieurs reprises une baleine sauter et sortir presque complètement de l’eau. Au fur et à mesure que nous nous enfonçons dans la baie, nous rencontrons de plus en plus de glace : énormes icebergs ou plus petits bourguignons. Un groupe de trois baleines est encore localisé ; elles nagent lentement et font régulièrement surface. Nous décidons de les approcher en zodiac. Rapidement les cinq sont à l’eau et nous les recherchons. Stéphane en retrouve une isolée pendant que Gérard et les autres localisent le groupe de trois. Elles sont très calmes et se laisser flotter à la surface : elles dorment ! Nous pouvons les approcher doucement et rester à les observer de très près pendant plus de 10 minutes. Nous recommençons ce genre d’observation en compagnie de trois petits bateaux locaux plusieurs fois. Nous continuons notre sortie en naviguant entre les icebergs et retrouvons encore nos baleines à plusieurs reprises. Nous terminons cette superbe balade en naviguant de concert avec le Pr. Multanovskiy au milieu des glaces. Un chocolat chaud nous attend à bord pour marquer l’évènement. Nous continuons la navigation jusqu’au front du glacier Bru?ckner. Le spectacle est magnifique : la langue de glace s’écoule sur près de 600 m de haut depuis la calotte jusqu’à la mer. Apres le dîner, nous avons prévu de débarquer au petit village de Tiniteqilaq. Les éléments en décident autrement : de gros icebergs dérivent assez rapidement avec les courants de marée et empêchent le navire d’ancrer. Nous devons annuler la sortie; Remy nous présente un film sur les bateaux polaires Vagabond et Tara pour la soirée.

Jeudi 3 septembre – Fjord Ikâsagtivaq
Ce matin encore le soleil est au rendez-vous. Quelques baleines sont en vue dès 7h du matin alors que nous avons passé la nuit auprès de l’îlot nommé Qernertivartivit, et nous prenons la mer dans le fjord d’Angmassalik pour virer bientôt dans celui de Ikâsagtivaq. C’est un fjord très encaissé entouré de montagnes qui culminent à 1 000 mètres d’altitude ; la navigation est très délicate, jamais un navire comme le nôtre ne s’aventure ici et il faut en permanence vérifier la profondeur pour choisir la bonne route, en effet aucune carte des fonds marins n’existe. Stéphane nous explique en direct – au pont supérieur – la « lecture du paysage » : avec des dessins il nous montre comment déchiffrer les différentes moraines, les phénomènes de solifraction, les remontées de magma… il faut imaginer que la montagne de 1 200 m de hauteur devant nous était enfouie sous la calotte sur une hauteur de 1 100 m, la couleur des lichens sur les 100 derniers mètres en témoigne. A l’extrémité du fjord nous débarquons au village de Tinitequilâq ; nous le traversons et découvrons de l’autre côté la vue imprenable du fjord Sermilik où nous étions hier soir, des icebergs à perte de vue. Un petit bateau sort du village et bientôt nous entendons un coup de feu : un phoque vient d’être abattu. Le bateau revient un peu plus tard à la plage et une femme découpe avec des gestes extrêmement précis ce phoque marbré à l’aide de son oulu ; il y a une ordre précis pour découper l’animal, obtenir les morceaux de viande et une peau impeccable.
Le bateau reprend le fjord en sens inverse ; dans l’après-midi conférence sur les glaciers par Gérard et sur les aurores boréales par Rémy. Nous débarquons en fin d’après-midi à Ikateq, ancienne base militaire américaine aujourd’hui abandonnée ; bidons, camions, superstructures d’anciens bâtiments à perte de vue… tout est resté sur place. Soirée champêtre sur le pont : le soleil est toujours avec nous, c’est donc un moment idéal pour dîner dehors au son des musiques russes. Le ciel est très dégagé, une belle lune pleine monte dans le ciel bleu nuit.

Vendredi 4 septembre – Fjord Sermiliqâq
Encore une fois, nous avons eu une nuit calme. Elle a même été très courte pour ceux qui on eu la patience d’attendre les aurores boréales jusque vers 2 heures du matin. Nous levons l’ancre de la base d’Ikatek pour nous diriger vers le fjord de Semiligaak. Alors que nous le remontons, nous commençons à rencontrer un peu de glace très fine. Une fine couche d’eau douce a regelé au cours de la nuit. Nous repérons un phoque au loin. Le capitaine manoeuvre pour s’approche en douceur. Il s’agit d’un phoque barbu ; son dos est recouvert de cicatrices très probablement laissées par un ours qui a échoué à le capturer et le tuer. Nous repartons en direction du glacier Knud Rasmussen. Nous remarquons deux petits bateaux présents près du front : sans doute des pêcheurs du petit village de Sermiligaaq situé un peu au sud. Nous approchons le front jusqu’à quelques centaines de mètres avant de faire demi-tour et repartir vers l’ouest. Stéphane nous explique les nombreuses formations géologiques que nous voyons autour de nous : montagnes et falaises de près de mille mètres de haut, composées de roches plutoniques avec des intrusions de laves et des roches boudinées. Egalement, nous remarquons le retrait glaciaire avec les moraines situées à une centaine de mètres d’altitude alors que le front du glacier a reculé d’environ 8 kilomètres depuis que la carte a été dressée dans les années 60. Nous arrivons devant le deuxième glacier situé au fond du fjord : le Kaarale. Après un court arrêt devant le front, le capitaine jette l’ancre près de la rive. Nous pouvons descendre sur une belle plage de sable fin située juste en contrebas d’un petit glacier. Nous partons à pied en direction de la rivière sous glaciaire. Nous ne pouvons approcher de la caverne de glace car cette rivière nous en empêche l’accès. Pour le retour, les plus téméraires reviennent en empruntant le bas de la langue de glace. La bande de terre située juste au pied du glacier est composée de mollisol ; certains en on la désagréable expérience de s’enfoncer le pied dans ce mélange d’eau et de boue collant et salissant. Sur la plage, le déjeuner nous attend avec les tables les bancs et de quoi satisfaire notre appétit. Le temps est idéal : pas de vent, un grand soleil ; nous pouvons profiter de ces très bonnes conditions.

Nous revenons à bord pour nous diriger vers le petit village de Sermiligaaq. Nous y rencontrons beaucoup de monde, ils avaient été prévenus de notre arrivée. En repartant du village, nous rencontrons un iceberg à la forme particulière de fer à cheval avec une pointe que nous estimons à environ 40 mètres de haut. Après le dîner, alors que nous sortons des fjords et que la houle nous berce, Monique nous présente des photos personnelles de Robert Gessain prises de 1934 à 1936 dans la région où nous sommes.
Samedi 5 septembre – Kangertitivatsiaq
Après avoir quitté le fjord Ikerasaq et avoir navigué une partie de la nuit, nous arrivons en vue de l’île Toubigayik. Quelques icebergs alentour, soleil et faible couverture nuageuse, une belle journée en perspective. Nos trois guides partent en reconnaissance pour tenter de trouver un passage permettant de traverser l’île et s’assurer qu’il n’y a pas de plantigrade aux alentours. Ils sont de retour vers 9h45 et nous confirment que la traversée de l’île peut se faire. La moitié du groupe part en randonnée pendant que l’autre moitié reste à bord et le navire contourne l’île. Une baleine à bosses s’approche tout près, elle passe devant l’étrave puis s’éloigne tranquillement. Nous sommes bientôt en vue du groupe de marcheurs et apercevons deux cabanes assez récentes ainsi que des vestiges d’habitations plus anciennes, en pierre et en terre recouverte de végétation. Nous déjeunons tous à bord puis re-débarquons pour inspecter plus attentivement les lieux. Avec les différents documents en notre possession, nous replaçons le dessin de la maison d’hiver dans l’orientation indiquée et avec le profil des chaînes de montagnes nous identifions le lieu de l’ancienne hutte de Paul-Emile Victor. Une autre photo a été prise plus loin du rivage et nous retrouvons bientôt l’endroit exact d’où elle fut prise : un gros rocher qui domine le site où se trouvait un séchoir à poissons. Des traces de graisse de phoque sont nombreuses autour de l’endroit, et nous restons vigilants car ce serait un lieu idéal pour attirer un ours.
De retour à bord, nous remontons le fjord Kangertitivatsiaq, des roches affleurent au milieu du fjord, mais le navire se fraye un passage ; des glaciers des deux côtés du fjord sont déjà visibles avant d’arriver en vue du glacier de France, qui s’étale sur une longueur de 3 km ; des moraines médianes sont bien visibles, témoignant des nombreuses langues de glace qui s’y rejoignent : glacier des Champs-Elysées, glacier du Jura… Nous sortons les zodiacs et approchons le front du glacier : de nombreux séracs, mais aucun d’eux ne s’écroule devant nous ; vers la gauche une belle cascade coule à gros débit, alimentée par un glacier beaucoup plus haut. Nous quittons les lieux à regret, et prenons la route inverse pour sortir dufjord et gagner le large, en direction du nord. En soirée présentation par François Gessain de documents inédits, un film tourné en 1937 sur l’ascension du mont Forel, grande première – c’est l’occasion de poser des noms sur ces nouvelles zones découvertes – puis des images illustrant l’utilisation des kayaks et des tambours qui accompagnent les danses.
Dimanche 6 septembre – Vers le large
Et c’est encore un réveil « spécial baleine » ce matin, elle vient de sauter devant le navire et s’éloigne rapidement. Le ciel est couvert et la température toujours stable par rapport aux autres jours (4°c). Nous nous approchons après le petit déjeuner du Steenstrup sondre, un glacier très actif, une énorme arche se trouve juste devant le front et des morceaux de glace épars recouvre la surface de l’eau. La glace sur le front du glacier est d’un bleu intense, et forme des arches successives prêtes à s’écrouler. Et tout autour des glaces de toutes les couleurs : blanc, bleu ciel, bleu turquoise, gris, noir… Nous longeons ensuite le glacier Steenstrup nordre. La chape de brume donne une ambiance toute particulière et ravit Henri qui fête quelques minutes plus tard son anniversaire au cercle polaire : 66,33°N. Puis nous atteignons la latitude la plus au nord de notre voyage au cap Holm à 66,34°N, et mettons le cap vers l’Islande. Un vent de nord nord-est souffle maintenant plus fort, 18 m/s, et quelques icebergs sont encore en vue de temps en temps. Conférence sur la glace de mer par Gérard en fin de matinée. Conférence sur l’ours polaire par Rémy dans l’après-midi. Le vent est tombé, et nous sommes maintenant un peu plus habitués à la faible houle qui persiste. La journée se passe entre conférences, siestes, discussions au bar… En soirée projection du film « Les noces de Palo ».

Lundi 7 septembre – En mer, arrivée à Keyflavik Dernière journée de navigation, nous passons devant le site du naufrage du « Pourquoi pas ? » qui eut lieu le 16 septembre 1936 à 5h15 du matin. Les détails pour l’arrivée sont donnés avant le débarquement prévu demain matin vers 5 heures.

Point 5 – RAS.
Au menu : bouillon, legume et semoule. Puis tour de garde pour observer les aurores boréales. Au moins 1h d’observation. Après 2 jours de mauvais temps, on enchaine sur 2 jours de soleil !

Point 4 – Il pleut … c’est la première grosse pluie depuis le début de la saison. Ils vont donc faire un camp fixe, et partir aujourd’hui juste pour la journée sans déménager le camp. Pas de problème particulier et bon moral.

Point 3 – RAS.

Point 1 – RAS.

Point 1 – Il pleut, il pleut, il pleut… Et un kayak fait beaucoup d’eau. Retour à Tassilaq pour échanger un des kayaks pliants contre un rigide.

31/07 (2 & 3) la météo.
Nous avons eu l’accompagnateur Yann Lemoine au téléphone ce matin… Il venait d’arriver à Saqqaq… Pas de problème particulier si ce n’est un brouillard à couper au couteau.
Prochain contact prévu en début de semaine prochaine.

29-30/07 (0 & 1) la météo.
Départ !!

Le 2ème raid kayak est en train de se terminer… Ils vont maintenant sur Qagssiarssuk (en face de l’aéroport), là où a débarqué le viking Erik le rouge en 982

Pas de soucis depuis l’étape 3. Nouvelle position en soirée !

29/07 Aucun problème depuis le départ ! – la météo.

Mardi 21 juillet 2009

Lundi matin, compte tenu de la dérive de la banquise et des vents, nous avons franchi l’entrée nord du détroit Hinloppen, pour éviter de se faire coincer au nord du Spitzberg. La météo allait : 20 nœuds de vent, contre 55 de bonne heure la matin, information transmise par un autre bateau.
Nous sommes allés dans le Lomfjord. Nous avons fait une bonne randonnée.
Vu quelques oies et une quinzaine de rennes. Ensuite, nous sommes allés voir l’immense falaise à guillemots de Alkefjellet. Il y avait de la banquise au pied, alors on n’a pas sorti les zodiac, on a fait l’observation dans de bonnes conditions depuis le bateau. Comme il nous restait un peu de temps, nous sommes allés vers la terre du Nord-Est, dans la baie Palander. Il y avait encore un peu de banquise. Nous y avons trouvé un ours qui est venu jusque sous l’étrave. Nous avons eu une observation de très bonne qualité, pendant une demi-heure. Ce matin, nous étions au promontoire Torrell. Il y avait une cinquantaine de morses. Encore une bonne observation, que nous avons prolongé par une randonnée d’une heure et demi dans le désert polaire aride.
L’après-midi, nous avions prévu d’aller dans la baie de Vibe et au glacier Bråsvell. D’après la carte de glaces, c’était libre mais à 8 milles de l’arrivée, nous y avons rencontre une banquise serrée qui dérivait avec les courants de marée. Impossible de rejoindre la côte. nous y avons rencontré des morses à deux reprises. Ensuite, nous avons sorti les zodiac pour une virée d’une heure dans la banquise. Nous avons pu voir le Multanovskiy à l’œuvre depuis les zodiacs. C’était un moment fort. Compte tenu de la banquise, nous partons en direction de Storfjord, objectif pour demain.

Lundi 20 juillet 2009

Ici tout se passe presque bien. Samedi, nous sommes allés en baie du Roi. Un premier débarquement sur l’ile de Blomstrand. En deux heures, nous avons eu une grande variéte de faune : rennes, renard, bernaches, eider, harelde (c’est de la famille des canards), labbes. Il y avait un peu de vent,mais nous étions assez bien abrités.
L’après-midi, nous sommes allés a Ny-Alesund. les conditions n’étaient pas terrible : vent et vague. La descente dans les zodiac a été délicate. Ici encore bonne observation de la faune : renards, bernaches, phalaropes.
En soirée, nous avons fait une troisième sortie : le glacier du quatorze juillet en zodiac. D’abord la petite falaise avec les guillemots et les macareux, puis le front sous un superbe soleil avec un faible brise. Nous n’y avons pas vu de phoque, dommage.

Hier matin, nous étions au nord-ouest. Nous avons débarque sur l’ile appelée « le chant des oiseaux » (Fuglesongen). Il y a une grande colonie de mergules nain. Ensuite conférence de Nathalie sur les oiseaux. L’après-midi, Raudfjord. D’abord tour en zodiac dans la baie Hamilton, mauvais temps, mais bien protégé du vent. Ensuite sortie à pied pour une marche : c’était totalement enneigé, il y avait des averses de neige et une visibilité réduite. Pour la soirée, on a annulé la troisième sortie a cause du mauvais temps et on est allé a Moffen. il y avait environ 20 morses, que nous avons vu à 300m et on a porte un toast pour le passage du 80e. Ensuite on est allé à Woodfjord, on y a vu deux ours dont un sur la banquise que l’on a approche a 150m. bonne observation.

Ce matin, on a avait initialement prévu d’aller dans le Liefdefjord puis le glacier de Monaco, mais compte tenu d’un vent du nord et d’une dérive importante de la banquise vers le sud, on a tente cette nuit de passer le nord du Spitsberg. On est ce matin a l’entrée N du Hinloppen dans de la glace ouverte (4 à 7 dixièmes) mais on n’avance pas vite. Vu un ours de loin. Nous allons vers la terre du N-E.

A suivre.